IRC-Galleria

Tehomäntä:
PV:n tehomäntä tehdään sahaamalla rautasahalla pakoaukon puoleinen männän helma kokonaan pois. Näin moottorin ajoitukset pitenevät ja mäntä kevenee. Moottori ottaa huomattavasti enemmän kierroksia ja nopeus nousee vakio PV:ssä 100 km/h:n tuntumaan. Mäntää kannattaa myös hioa sen laelta noin 2-3 mm matalammaksi, joka vähentää myös männän painoa.

Tehoputki:
PV:seen kannattaa tehdä tehoputki vaikka Honda Monkeyn pakoputkesta, koska siinä on kunnollinen alipainejärjestelmä, joka takaa kunnollisen alipaineen läppäventtiilille ja ilmanputsarille. Alkukäyrää joutuu taivuttamaan, mutta kun sen saa paikoilleen, tehot nousevat huomattavasti ja etenkin läppäpytyissä alkaa tuntua huomattava lisäväännön tuoma potku alakierroksilla. Toinen vaihtoehto on laittaa PV:n putken tilalle ihan suora putki (siis ei mitään kammioita, eikä änkkäreitä). Sen pituus tulisi olla tasan 106 cm, jotta saadaan aikaan huomattava ylipaine pakoaukkoon.
Männänpalautinjousi:
Moni on varmaan kuullut männänpalautinjousesta, mutta ei tiedä, mikä se on. No nyt kerrotaan, mikä se on. Se on ainakin PV:n moottoreihin lisävarusteena saatava jousi, jonka halkaisija on 35mm. Se laitetaan kiertokangen ympärille, eli männän ja kampiakselin väliin. Sen tehtävänä on nopeuttaa männän palautumista ylös ja samalla se siis nostaa puristusvoimaa. Jousen alapäässä on tefloninen liukupinta, joka luisuu koko ajan kampiakselin pintaa pitkin. Teflon takaa öljyn kanssa kiinnileikkaamattomuuden. Männänpalautinjouset maksavat maahantuojalta tilattuna 79€.

Kaasutin:
Kaasutinhan on PV:ssä vakiona 12- tai 14-millinen. No sehän on 2-tahtiseen aivan vääränkokoinen ja mallinen, eli se pitää vaihtaa pienempään, ei isompaan. Oivallinen vaihtoehto on esim. Honda Monkeyssa oleva 5mm Keihin, jonka laittaminen PV:seen lisää tehoa huomattavasti. Vielä 50mm suutin, niin kulkupuoli nousee jälleen reippaasti, vakionahan siinä on 58mm. Toinen vaihtoehto on esim. Opel C Kadetissa oleva 40mm Solex, joka käy suoraan PV:n pyttyyn ja antaa optimaalisen kierrosherkkyyden.

Ratastus:
PV:n vakio rattaat ovat 20/25, eikä se kulje niillä mihinkään. No laittamalla isomman takarattaan ja pienemmän eturattaan, nopeus nousee runsaasti. Laitetaan PV:seen vaikka 10/39 rattaat, joilla huippunopeus nouseekin jo 130km/h paikkeille. Vääntökin pienenee samalla RUTKASTI, minkä huomaat etenkin metsäpoluilla ajaessasi ja bensalaskussa.

Viilaaminen:
PV:n vakiopyttyä pitää viilata pakoaukon alareunasta noin 5 cm ja sivuilta 30 mm. Imuaukkoa viilataan yläreunasta 35 mm ja sivuilta 1 mm. Noilla viilauksilla, korotetulla kannella ja yhdessä muiden em. virityksien kanssa nopeuden pitäisi nousta yli 150km/h.
Sylinterin poraaminen:
Jos joku ei tiedä, mitä sylinterin poraaminen tarkoittaa, niin se selviää nyt! Eli sylinteriputken (siis sylinterin) kylkeen porataan noin 1 mm halkaisijalla olevia reikiä (mieluiten sylinterin etupuolelle) noin 10-15 kpl ja mieluiten vielä kanteenkin noin 5 kpl. Ne lisäävät moottorin ilman saantia ja auttavat periaatteessa samalla tavalla, kuin turbo. Reikien poraamisen jälkeen moottorista voi kuulua viheltävää ääntä, koska ilma virtaa kovalla paineella moottoriin, mutta siitä ei ole haittaa. Sylinterin poraaminen lisää moottorin tehoa noin 20-50% kuluneeseen sylinteriin tehtynä. Nopeus nousee näin 180km/h:n

Etuvaloviritys:
PV:ssä on vakiona todella heikko etuvalo. Vaihda se ihmeessä parempaan! Voin suositella 500wattista halogeeniä, joita ammattikoululaiset suosivat ja ostavat ne esim. Maxi-Makasiinista. Sillä näkee jokaisen oravan, joka hyppää tielle! Eräs toinen vaihtoehto on sairaaloiden poistomyynneistä saatava röntgenvalo, jolla näet vastaantulevat elukat ja ihmiset niinsanotusti myös sisäisesti. Tuon lampun sivuvaikutuksien vuoksi paikkakunnallasi voi alkaa ilmetä ihosyöpää asennuksen jälkeen. Valojen asennukseen voin suositella paineilmalla toimivaa pulttikonetta, joka kiinnittää hankalimmatkin osat suhteellisen helposti ja siististi. Reilu sormiliike pulttikoneen kaasunappiin auttaa asiaan kummasti ja voin taata, että ruostunut M8 pulttikaan ei ole enää esteenä asennuksillesi. Ota myös huomioon, että laturi on hyvä vaihtaa. Oivallisen laturin saat esim. paikallisesta autotarvikeliikkeestä, kun menet kysäisemään olisiko heillä sopivia yleismallisia vaakaturbiinilatureita mopoosi. Ja saisi olla mielellään jännitteen reguloinnilla varustettu malli.

Moottorin sisäänajo:
Kaikkien viritysosien asennusten jälkeen moottori pitää sisäänajaa. Sisäänajo on maksimissaan 100 km. Sisäänajo suoritetaan vaihtelevilla kierroksilla ja niin, että moottori rääkkääntyy mahdollisimman vähän! Jos sisäänajoa ajaa yli 100 km, voi sylinteri ruveta laiskistumaan ja sitten moottori leikkaa kiinni! Tämän estämiseksi täytyy moottori myös ulosajaa, eli kun mittariin pyörähtää 100 kilometriä, tee seuraavasti: Laita vaihde vapaalle ja kierrätä moottoria täysillä 3 ja puoli minuuttia. Tämän jälkeen anna koneen jäähtyä aivan kylmäksi ja toista äskeinen. Nyt voit turvallisin mielin jatkaa matkaa!

Turbo:
Yleisestihän on tiedossa, 2-tahtimoottori on hyvin helppo turboahtaa. Aiemmin tässä artikkelissa mainittiin jo pytyn kylkeen porattavista rei'istä, joiden ansiosta koneessa olisi ikäänkuin turbo. Mutta aidot pv-eunukit ostavat tai varastavat turbonsa esimerkiksi Puimurista. Sampo-Rosenlew merkkisistä puimureista löytyy yleensä parhaankokoiset turbot pv:seen. Turbo asennetaan suoraan kaasuttimen yhteyteen, jotta se toimisi parhaiten, eikä syntyisi haittaavia pakokaasuja. Kun olet asentanut turbon, sinun täytyy vain naputella turbon kylkeen kuinka suuria ahtopaineita tahdot käyttää mopedissasi. Optimaaliset ahtopaineet ovat n. 7-24 barin välissä. Turboon kannattaa laittaa aina vähän risiiniöljyä, jotta sen kiertolaakerin kampi ei leipoisi kiinni. Turbo + muut mainitut viritykset nostavat mopedin nopeuden jo yli 210 kilometriin tunnissa.

Nitrot:
Nitrot nostavat PV:n huippunopeuden hetkellisesti 250 kilometriin tunnissa. Järjestelmä toimii niin, että varastat papaltasi ison purkin nitroja ja vapautat purkista kaiken kaasun PV:si bensatankkiin. Tämän jälkeen kannattaa kokeilla että kaikki toimii niin kuin pitää, eli irroita polttoaineletku kaasarista ja sytytä letkusta valuva ilokaasuseos palamaan. Jos liekki on sinistä, on se sopivan tehokas seos. Muussa tapauksessa lisää tankkiin enemmän nitroja.

Hyperajo:
Hyperajo on hyvin vaativa mopoviritys, jonka suorittamiseen vain harvoilla on resursseja ja taitoa. Ensin tulee hankkia pienikokoinen hyperajo-lisämoottori, joka asennetaan normaalin moottorin rinnalle. Perusmallit FHD-mini mark. II:sta eteenpäin sopivat mainiosti. Seuraavaksi hyperajomoottori tulee kiinnittää kaasuttimeen. Monet suosivat hyperajomoottorin pitämistä erillisen on/off -kytkimen takana, mutta tämä laskee ratkaisevasti sekä käyttömukavuutta, että aiheuttaa paljon ikävää päälle/pois rämppäämistä. Useimmissa hyperajomoottimalleissa on helppokäyttöinen informaatio-input, jonka voi vaivattomasti konfiguroida useimpiin skaalattaviin suureisiin. Joistakin halpamalleista tämä ominaisuus kuitenkin puuttuu, jolloin sinun on hankittava lisäksi laskuri-data- konverttori, jossa kaasuttimen antama signaali muutetaan hyperajomoottorin käsittämäksi tietovirraksi. Kaasuttimeen kytkemisen jälkeen on mietittävä ulottuvuuksien integraatiossa syntyvien haitallisten todellisuusrepeämien käsittelyä. PV:n tavallinen pakoputki ei ole lähelläkään riittävää, mutta kunnon kvanttikenttäkatalysaattori yhdistettynä eksoottisilla antipainovoima-aineilla käsiteltyyn pakoputkeen hoitaa homman mainiosti. Tämän jälkeen sinulla onkin toimiva hyperajomoottori PV:ssäsi. Moposi maksiminopeuden pitäisi olla tavallisessa ajossa 250km/h ja hyperajossa noin 50-100 valovuotta/h, riippuen moottorin tehoista.
Joskus hyperajon aikana saattaa kuitenkin esiintyä beeta-värähtelyä frekvenssillä 5,6 uHZ. Tämä ongelma on helppo korjata viilaamalla hyperajomoottorin drive-kenttämanipulaattorin kolmatta keskussondia päältä noin 3-5 pikometriä.